Der dänische Star-Koch René Redzepi hat nach Vorwürfen, er habe Mitarbeiter drangsaliert, bedroht sowie zum Teil physischer Gewalt ausgesetzt, seinen Rückzug aus der Leitung des weltberühmten Kopenhagener Restaurants „Noma“ erklärt. Die Vorwürfe hatte die „New York Times“ am 7. März publik gemacht, nur wenige Tage vor dem Start eines „Noma“-Pop-ups in L.A., das vor allem wegen seines Menüpreises von 1500 Dollar schnell zum Tagesgespräch wurde.Die Vorwürfe gegen Redzepi stehen in einer längeren Reihe von ähnlichen Anklagen, die seit einigen Jahren die Arbeitsbedingungen in einigen Spitzenrestaurants zum Thema machen. So verlor zum Beispiel Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens vom „Überfahrt“ in Rottach-Egern nach einer Veröffentlichung im „Spiegel“ 2023 seinen Arbeitsplatz. Jürgens arbeitet jetzt in der Schweiz. Auch der damalige Zwei-Sterne-Koch Tohru Nakamura aus München sah sich 2021 durch eine Geschichte in der „Zeit“ über toxische Zustände in der Spitzengastronomie ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt; vier Jahre später, 2025, erhielt Nakamura seinen dritten Michelin-Stern.Demonstranten vor dem „Noma“ am 12. MärzPicture AllianceBei einem Gespräch zu den Vorwürfen gegen Redzepi im Deutschlandfunk kam nun die Frage auf, ob man sich ein Essen gut schmecken lassen kann oder darf, wenn die Arbeitsbedingungen in der Küche angeblich schlecht sind. Die Frage verweist zunächst auf das Problem, dass durch die wiederkehrenden Einzelfälle mittlerweile eine Art globales Misstrauen gegen die besten Restaurants entstanden ist. Eine solche Verallgemeinerung muss man energisch zurückweisen: Nicht alle Kölner sind Straftäter, nur weil es in Köln Straftäter gibt.Mitarbeiter wie Leibeigene behandeltDass viele Restaurants mittlerweile eine mehr oder weniger offen einsehbare Küche haben, ist nicht unbedingt Grund zur Entwarnung. Was in den Küche-Brigaden passiert, ist ein Black-Box-Phänomen: Es gibt kaum präzise Informationen, weil niemand als Verräter die eigene Karriere beschädigen will. M...
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